高端科普

如果说换个卤素灯泡之类的算是初级改装的话，那么改个氙气大灯算是中级改装了，初级改装需要了解的信息只有一点点，不需要太费心，看看型号、色温和增亮，就可以直接下手了，但中级改装就要好好了解一翻，从氙气灯泡的挑选，透镜，安定器，以及可接受的性价比好的方案，但这两种改装方式都有一个重要的前提，那就是厂家基本都已经设定好的光型，只要按步就班地改装上去，一般光型都还说的过去，不会有太大的出入，至少说不会没有近光切线，影响别人的驾车，还是那句老话，给别人看不见，等同于自己没有安全，所以，下面就看看改装汽车LED灯泡和加装汽车LED辅助照明射灯，这两种的情况就相对复杂一些，汽车LED灯泡改装不好，分分钟自己变成远光狗，加装汽车LED射灯改装不好，分分钟自己把自己给灭了，有一个前提要先说，加装LED射灯，尤其是没有近光切线的，一律按远光的使用方法使用，这个一定要切记，比如市区不能开远光，那么没有切线的LED射灯是一定不能开的，可以闪光提示，切记切记，这是重点，不然到时影响到别人不说，交.-.警会请你去喝茶，抓到一次罚200块。

如果说改装氙气灯需要提前了解一些信息的话，那么更换汽车LED灯泡和加装汽车LED射灯是需要好好学习一下的了，下面咱们就继续一个一个过一遍。

3.1LED简介：

LED，又名发光二极管，目前单颗LED能做到最大功率也已经超过百瓦，但功率越大，发光效率越低，因为发光芯片太集中，散热就不好解决，LED和卤素、氙气的发光方式不一样，LED是二极管先发出紫外线或红外线再去激发涂在发光芯片表面的萤光粉，通过控制萤光粉的配比来控制色温，发光效率在150流明/瓦(2010年)左右，但LED的电光转化效率也才30%左右，按全功率转化来说，应该差不多是680流明/瓦，卤素灯是20多流明/瓦，氙气是45流明/瓦，那LED工作时只有30%的电转化成了光，其余的70%就纯纯地以热散发出去了，所以说LED是冷光源，但是由于LED本身的特点，LED发光芯片的结温是不能超过85°C，否则寿命会大减，比如发光芯片结温在85°C以内，那么要10万个小时以后才会光衰到70%(这个是衡量LED使用寿命的标准)，如果LED的结温在85°C以上寿命就会相应地减少，比如90°C，那可能就只有7万个小时，如果接近150°C，可能几天就光衰到50%了，这个我们亲自做过实验的，而且这还是进口CREE灯珠的测试数据，一般的LED灯珠芯片结温到150°C，估计就直接烧了，这就意味着灯具只要有一次芯片结温超过85°C，工作几个小时，就会有永久性的光衰，不可挽回的，这也是为什么幻月小光炮用60瓦的散热外壳来做10瓦和20瓦的LED汽车射灯了，就好比没见过哪个电梯是钢丝绳拉断而坠落的，因为在设计的时候都是使用10倍于载重重量的钢丝绳，所以不会出现这种意外。

3.2光通量：

说起各种灯泡的光通量，大家再熟悉不过了，都是以流明(lm)为单位的，55W卤素灯泡是1000流明，35W的氙气灯泡是3200流明，10W的LED灯珠是1000流明。

这是每种灯泡的发光能力，汽车大灯的远近光都是固定的投射型式，所以……

卤素灯：1000流明*40%(利用率)=400流明

氙气灯：3200流明*60%(利用率)=1920流明

那么氙气大灯比卤素大灯要亮好几倍。单从数值上看都差不多有5倍了。

但如果仅仅是灯泡来说，点亮一个氙气灯泡，不加透镜，能照到100米开外的地方么，答案肯定是照不到的，所以透镜这个二次反光的作用就尤为重要了，灯泡发出多少光通量，那是灯泡的发光能力，用流明值来形容，把这些光通量有效地投射到远方，这就要看透镜和反光罩的能力了，反光罩也叫反光杯，又叫反光镜或反光碗，说的都是同一样东西，只不过卤素灯多说反光罩或反光碗，氙气灯把透镜和反光碗的总成叫透镜，LED灯具多说反光杯或透镜，后面会详细讲，都是差不多的东西，那么灯泡发出去的光能被投射或照射多远，完全看这个二次反光的东东了，就是反光罩或透镜了，每个远射灯具都有这个零配件。

我们先看看车检的时候对汽车前大灯的检测项目：

车检时要求左右两个大灯每个照度在1.5万cd以上，单位就是坎德拉。汽车近光和远光照出来的样子都已经被光型确定了，比如近光切线，远光焦点，那么坎德拉值就变成了前大灯能照多远的唯一衡量标准，不是流明值，那么坎德拉值是怎么得来的呢。

3.3光强度：

能照多远这个光强度就是单位立体角里有多少流明值，大概意思是灯泡发出的光通量有多少流明被投射到了这个立体角内，也叫发光强度或出光强度。

再看一眼立体角的概念：

一个球体的中心向外一圈所对应的立体角为4π，那么中国本土面积占地球的立体角为：

960万平方公里/地球半径的平方=960万/(6371公里*6371公里)=0.2365弧度，占地球4π的1.88%，灯泡的发光也是4π立体角，至于怎么把光汇聚在想要的立体角上，就看二次反光的设计了，比如卤素大灯的反光罩，疝气大灯的透镜，和LED灯的反光杯或透镜。

如果一个10W的LED发出的光通量是1000流明，加了反光杯之后，反射的光都在4度的角度内，如下图所示：

如果只有60%被反光杯反射了，而40%的光没有经过反射而直接照射出来形成了泛光，那么处在中心光斑的光通量就是1000*60%=600流明左右，而600流明的光通量形成的中心光斑的夹角是4度，而立体角则是：

ω=A/r2=π*3.5米*3.5米/(100米*100米)=0.00382弧度(根据上面的公式算得)

发光强度：

而实际上由于LED发光效率和反光杯反射损失，穿透玻璃时的光损，这个设计的实际灯具只能达到9万多cd，15.7万cd那是纯纯的理论值。

中心光斑4度这个角度不变时，无论多远，光强度都是理论值15.7万cd，所以光强度的这个cd值是不随距离变化而变化的。比如4度100米时是7米直径的中心光斑，那么就可以照7米宽至少，到了200米，那就可以照到14米宽至少，看看照到200米是什么个样子，如下图，但这2个4度的9万多cd，一共是将近18万cd，这里要理清楚一个问题，就是灯照的越远的时候，慢慢就会越宽了，呈4度发散角，不明白再看看下面这个图：

既然光强度的这个cd值不随距离变化而变化，那么和距离又有什么关系呢

从上图可以看出，当距离大于光源最大尺寸五倍时，上面的定理就可以运用了。那我们平时用的照度计所打出来的数据单位为勒克斯(lux)，是不是也可以转化成光强度的cd值呢，以一组爱卡顶级车友SLPP的测试数据来看：

飞利浦XV4800K配海拉5透镜小系35W安定器3米处的远光数据为10160lux，那么：

发光强度=照度*离开光源距离*离开光源距离=10160lux*3M*3M=91440cd，单灯大约9万多的数据足以证明飞利浦XV海拉5的远光效果是相当不错的了。但这只是焦点的亮度，也就是说最大值的点，焦点向外光强度会慢慢低下去，这个和氙气灯泡点光源容易做出很亮的一个点有关，而LED就无法做出这样很聚焦的一个点，因为LED是面光源，投射出去时，整个中心光斑的光强度值是一样的，如下图所示：

左边是35W的氙气灯，大约是13.7万cd左右，右边是10瓦的LED灯，9万多cd，氙气灯中心有一个很亮的线，就根线上的光强值很高，13.7万cd，再向外一点儿就远远低于9万cd，当然高低一平均，整个看起来和9万多cd的10瓦LED灯具光强度是差不多的，远射能力也差不多，为了区别，左边35W的氙气灯是6500K的色温，右边10瓦的LED灯是4300K的色温，再比如下图：

就很清晰地看出了光斑中心的那个亮点，亮点周围的光斑相对中心亮点光强度是低很多的，这也是为什么海拉5有一个很亮的中心亮点。

而LED就很难做出这种只有中心比较亮的亮点，但也有其他方法去实现，

如上图所示，10瓦4度的LED射灯在100米处大约是5米直径的中心光斑，而20瓦7度的LED射灯在100米处大约是12.2米的光斑，如下图所示，将2个4度9万多cd的灯具照在最远处，而2个7度6万多cd的灯具照在相对近一些的位置，依然可以模似氙气灯的亮点铺路方式，达到中心最亮的效果。

下面以青海郝哥的测试来对比，郝哥的车是2016年的奥迪A3，原来是海拉6D3S的氙气灯泡的配置，后来换成两个飞利浦XV4800K(50%)D1S的灯泡D1S的安定器，比原车提高一倍，但经常跑高速，还是感觉不够给力，再后来就安装了4个LED射灯，2个10瓦4度和2个20瓦7度也就是套餐C射灯，全部才60W的功率，4个射灯加起来差不多是32万cd。

上面这张图是从视频里截出来的图，效果看起来没有实际的那么好，但还是能很清晰地看出海拉6近光套餐C(2个10瓦2个20瓦)要比海拉6的远光照的远多了，第三张是海拉6远光没开，另外看起来比较近的还一个原因是挡风玻璃是减速玻璃的原故，把远景拉的很近，开车的都知道的。

看看夜晚的对比测试图：

D1S飞利浦XV4800K(50%)海拉6已经是相当不错的配置了，远近光的效果都很强大，比原车配置D3S海拉6提高了一倍，比一般没改装过的卤素灯要亮好几倍了。

可以清晰地看出远光的左右两个焦点效果。再看看60W的四个LED射灯的效果。

因为射灯太亮了，所以，海拉6的近光明显地被盖下去了，拍照时都用的自动曝光，为了不让照片显的过曝，相机会自动滤掉一些光的。下面这张图就是海拉6近套餐C射灯的实际铺路效果，远光没开。

上面这种图是远光没开，但画出了近光，远光和射灯的光型线布局图。

远光也是被LED射灯盖下去快找不到了。2个飞利浦XV4800K(50%)海拉6其实和海拉5的数据是差不多的，将近18万多cd，但这是两个亮点的峰值，如果算正前方4度角以内的话，平均一下大约15万cd左右应该是有的，而60W的四个LED射灯差不多是32万cd左右，这样看的效果是四个LED射灯差不多是原大灯远光的2倍亮度了。

而且很明显地看出中心有一个很亮的圆斑，这个就是照的最远的地方了，再看看铺路效果。

用郝哥的一句话形容那就是海拉6的远光基本很少开了，只开个近光射灯就足够用了，轻松250米以上的视野。

到这里总结一下，衡量灯泡的标准是发光能力，就是说多少瓦能产生多少流明的光通量，这个是最直观的了，因为同一规格下比如白炽灯泡的发光样子都是一样的，最早家里用的白炽灯，瓦数越大，当然越亮，流明值越高，不需要二次反光，照出来的样子都是一样的。

但说白炽灯泡的发光强度就不是很好理解了，绕一圈儿4π球体角度上都有发光，也可以算出来的，只不过太麻烦了，没人这样去算，就直接说灯泡的发光能力是多少流明，比如55W卤素灯泡是1000流明，35瓦的氙气灯泡是3200流明，10瓦的LED灯珠是1000流明，同一种类型的灯泡，肯定是瓦数越大，流明值越高，比如20瓦的LED肯定比10瓦LED要亮出很多，因为电能转化成光能的效率都差不多，所以只看瓦数也是可以的，但35瓦的氙气灯比35瓦的LED，这种就不太好比了，最好是直接看流明值，哪个流明值多，哪个亮。

所以，这里总结一句，灯泡的亮度，直接看流明值就好了。

灯具的话就要看两个条件了：一个是发光角度，也叫出光角度，就是能照多宽，比如上面所说的，10瓦4度的射灯100米时是一个7米的圆，那么也就是能照7米宽，而20瓦7度的射灯100米时是一个12米的圆，也就是能照12米宽。

另一个是发光强度，比如10瓦4度的是9.38万，20瓦7度的是6.6万，而在4度光或7度光束中间的光才算是有效利用的光，再看一眼上面4度的发光强度公式：

那么现在10瓦4度实际发光强度值是9.38万cd，算一下4度夹角里有多少流明值被有效利了，反推公式：

光通量=9.38万cd*0.00382弧度=358流明

相当于卤素大灯一只的远光的光通量全部聚在了4度角，就是100米时7米的那个圆光斑里,那么20瓦7度呢:

光通量=6.6万cd*0.01368=902流明，相当于902流明全部聚在了100米时7度的圆光斑里。

看起来20瓦7度的比10瓦4度的有效利用的多，为什么发光强度还低呢，那是因为10瓦4度时和20瓦7度100米时照的中心光斑圆面积不一样:

10瓦4度是：3.14*3.5米(半径)*3.5米=38.47平方米

20瓦7度是：3.14*6.6米(半径)*6.6米=136.78平方米

灯具的发光强度就好比压强一样，不能只看瓦数，瓦数只是灯泡的发光能力，要看发光角度和发光强度，而发光强度就好比压强一样，不是重力一味的多就好，还要看承载重力的面积，也就是光投射出去的面积。

一个汽车射灯，瓦数很大，只能代表灯泡的发光能力很强，发光角度也很大的话，那就是散弹枪，子弹多，角度大，但打不了多远，狙击枪只有一发子弹，但描准射击后，上下偏的角度非常小，射程自然不用说了。

比如都是发光角度为30度的射灯，100瓦的肯定要比20瓦的发光强度高很多，就是因为确定了发光角度，同样汽车的远近光是已经确定了发光角度的，所以车检的时候只检发光强度就够了，就是单灯必须过1.5万cd。

人肉眼能看到的只是物体表面的反光，在这里灯具就又要分2种了，一种是近照型，一种是远射型，所谓近照就是照射距离不超30米的，比如室内的天花灯，射灯，台灯，筒灯，客厅灯等等，反正怎么照都不会超过30米，室外如路灯，工矿灯，投光灯，这种灯发光角度都比较大，一般在15度到180度之间，发光角度差不多的情况下，基本上也可以用瓦数越大，照的越亮来形容，如下图，灯发出的光照在地上或物体上，我们直接看到，近照型灯具比较好选择。

远射型灯具的发光角度在0-15度之间，一般都是光照出去，照在物体上，然后再反射回来，我们才能看到，一般物体的反射率为18%，比如车辆的前照灯，也就是远近光大灯，火车、地铁前照灯，自行车灯，包括手电筒之类的都是这样的原理，这就要看发光角度，也叫灯具的出光角度，还有一个就是发光强度。发光角度和发光强度的用法会在下面背景眩光里再具体讨论。

到这里再小结一下：

衡量灯泡，只看流明值，同一类型，比如LED，功率越大，流明值越高。

衡量灯具亮度，近照型，发光角度为15度到180度的，一般出光角度大小差不多的灯具直接看功率，功率越大，亮度越好，比如筒灯，天花灯，客厅灯;远射型灯具，发光角度为0度-15度的，要看发光角度和发光强度，即多少坎德拉(cd)值，不是功率越大，照的越远，这也是车检的时候为什么要达到单灯要达到1.5万cd的要求，为啥不是测流明值和瓦数，因为光形(发光角度)确定的情况下，只看发光强度(cd)就知道能照多远了。

3.4眩光：

眩光主要是迎面眩光和背景眩光两种。

迎面眩光就是类似于流氓远光的这类，如下图所示，

灯具的泛光，也就是灯泡发出的光没有经过反光或透光直接照射出来的，这种光在30米内都非常刺眼，说直白点儿，就是30米内直接看汽车发光的灯泡都很刺眼，日行灯和小灯除外，还有一种就是主光束，直接迎面主光束150米内都很刺眼，这也是为什么会车时150米内必须关掉远光，因为别人的眼睛就在自己车大灯主光束内，很容易造成看不清而引发事故。远光灯的眩光持续一会还会造成暂时的功能性失明或急性角膜炎和视力下降。

遭遇流氓远光眩光时：

1、可以来回切换远近光以示对方回变灯。

2、亦可以打开双闪表示愤怒，减速并集中视线前自己车前的区域。

3、实在看不清路的话就靠路右边停车吧。

当然，也有一种人就是专门加装LED射灯去对付流氓远光，那么选购的时候，只要参看上面的图就明白了，LED灯具在中心光斑150米以内或近距离泛光角58.82度(每个灯的泛光角大小不一样)以内的30米都会很刺眼，当然这个刺眼程度和发光强光有关系，就一般的LED灯具，对付远光流氓都是妥妥的，但个人建议不要这样去试，实在很危险，远远的闪两下，警示一下对方变光回灯还是可以的。

另外一种眩光就是背景眩光：

为了把这个问题说清楚，先引入相机和照片的曝光原理：

当相机认为照片整体亮度够时，就会不做补光处理，纵使有一部份比较暗，如图左边部分，当相机认为照片中有一部分过曝时，也会自动整体滤光，这样就会使过曝的滤光到正常，但同样也会使本来正常的部分滤到比较暗，如图右。再以一组实际的图对来做对比：

海拉6远近光本来是很亮的，但套餐C的四个LED射灯更亮，所以放在一起的时候，为了不让照片过曝，相机会自动滤掉一部分光，尽而滤光之后使海拉6的远近光看起来像蜡烛灯的亮度，从左边箭头指的2个灯亮度能对比出相机滤掉了多少光，还有右边住房的灯光、车前的地面和天空的颜色，这些都能分辨出来。

人眼和相机是一样的原理，瞳孔也会根据外界光的强弱调节其大小，使射到视网膜上的光通量尽可能保持适中，那么本来远景刚好，但近景过曝的视野，也会被滤光到远景看不清，近景刚好。

本来我们想要看的清楚的地方是车的正前方200米内的视野，但由于近处的灯光太亮了，反衬着远处反而看不清了，就这是很多车友说的那句话：怎么越亮越不照路，而这种情况被称之为背景眩光。为了努力看清远方，就必须睁大眼睛，集中精力，但这样也会让视野内高亮度的杂光进入眼睛，在眼球内散射而使视网膜上的物像清晰度和对比度下降，很容易造成失能眩光，从而导致可见度下降，往往有精神高度集中的恍惚感，很不舒服，长期在这种状态下工件，容易诱发白内障，和电焊工是差不多的意思。

人眼可接受光亮度弹性是很大的，但同一亮度对人来说白天和晚上的亮度感觉是不一样的，例如，在白天环境亮度10，000cd/M2时，人眼大约能分辨的亮度范围为200～20，000cd/M2，低于200cd/M2的亮度同感觉为黑色。而夜间环境为30cd/M2时，可分辨的亮度范围为1～200cd/M2，这时100cd/M2的亮度就引起相当亮的感觉。只有低于1cd/M2的亮度才引起黑色感觉。

人眼在看物体的时候和相机拍照是一样的效果，要看的物体被聚焦化，显的清晰，背景会相对模糊一些，但当背景的亮度高于想要看的物体时就会令人不舒服，物体亮度和背景亮度的比值就如上表所示，最舒服的莫过于要看的物体比背景稍稍亮一点儿。

白天驾驶的视线好是由于远处和近处的亮度和对比度一样。

夜间的灯光也是尽量模拟出白天日光铺路的这种效果，海拉5的远光焦点也就是根据这样原理做出来的，强调铺路效果。

那为什么对墙看的时候，远光焦点很亮，而照路时前方还是比近距离要暗一点点儿，那是因为灯光照射出去，还要反射回来才能被眼睛看到，如上图所示，两个A角的角度是一样的，但所照的距离L确是大于l的，灯光平铺在路面时，L越大，照射的面积越大，再反射回来，光损肯定要大于近距离的，所以怎么看，都是近处比远处要稍亮一点点儿，但这个视觉效果还是可以接受的。同时也反应出了另一个问题，那就是灯光安装的位置越高，同一个角度对应的L越短，亮度自然要好一些，夜间同样是改装上海拉5的车，这就是为什么大货车的视野比越野车好，越野车的视野比小轿车好。至于海拉5的远光为什么近距离左右上部都是全黑的(红线框起来的部分)，这也是有讲究的，就是为了避免近处背景的眩光。

当车速越高时，由于注意力的集中，视角会变的越来越窄，那么车左右靠上的部分视角基本是不看的，只是余光扫视，左右上方这个方向光太强了，也会造成背景眩光，那些在车顶上安装了长条灯跑高速的，且泛很足的那种就会有这个困扰，尤其是前方慢慢在靠近自己的导路牌的反光，刺眼不，哈哈，谁用谁知道。

轿车的前大灯安装的位置最低，视角相对越野车或大货差一点点儿，那是不是说轿车就真的处于劣势地位呢，也不一定，看看下面陕西纪哥的速腾改装，由于原车大灯跑高速不给力，于是换了一对新的副厂大灯，还是感觉差了一点儿，后来又加装了4个10W和4个20W的LED汽车射灯。

这个中网的缝隙比较大，相对来说安装后透光率比较高，还不容易被发现

原车近光留在市区里用，这个是必须要有的，无论加不加装射灯，近光都需要有差不多的亮度，最起码保证在市区里的夜间视野。

雨雾天时开一组4个10瓦4300K的射灯，晴天时只开一组4个20瓦6500K的，都非常够用了，不高兴了就两组全开，总功率了才120瓦，全部是64万多cd，除掉中网挡掉的部分，至少50万cd是有余的，一对儿海拉5飞利浦XV4800K也才15~18万cd左右，这8个射灯的花销也才3000多块，还质保5年，顶好几个对儿海拉5了。

这个安装方式也是相当有讲究的，灯具安装在了中网里，那么向上的泛光和左右的泛光，不适合使用的光基本都被挡在了中网里面。

4个10瓦和4个20瓦测试时刚好有辆车进入工业区，相机的滤光比较严重，但对比还是能看出来效果的。

彩色的图片太大，上传不了，保证能看清楚的情况下改用黑白，百米开外直接秒了对面来车，效果还是可以的。

现在大多数车都是远光不足，很多人选择择直接加装汽车射灯来补远光，那么这个具体应该怎么补呢，咱们就接着上面没说完的两点说起，发光强度和发光角度，一般车来说，再差的前大灯，远光50米以内还是看的清楚的，都是补50米以外的视野，而加装的汽车射灯多数情况都是光束稍稍向前下偏一点点，照在地上，最多也只能是水平安装，不可能朝天照

如下图，射灯安装在车顶，高度预估为2米的距离，那么发光角度为7度的汽车射灯水平安装，水平向下是3.5半开角，中心光斑在32.7米就已经落地了，而发光角度为4度的汽车射灯水平安装时在57.3米也要落地了。

根据我们的测试数据，远光补光来说，车顶的角度最多不要超过9度，否则在高速上迎面来的导路牌反光就先把自己干掉了，还会出现类似下面的情况，

远光没补多远，看近处的眩光已经让人无法忍受，但这种长条灯在户外越野时，那堪称是极品，发光角度大，再加上泛光很足，照天照地，爬山涉水都没有问题，再比如下面这两种情况安装长条灯，那效果也是杠杠滴。

如果是安装在安装在前杠或中网、以及车牌照架做远光补光的，那么角度最好不要超过7度，角度越小越好，上面速腾的改装已经看过7度射灯安装在中网的效果了，如果是补近光，那么角度最多不要超过15度，且功率不宜超过100瓦，如果说非要用个大于7度的灯放在中网来补远光，就会出现下面的这种情况，下面是150瓦的12度左右的射灯：

远处是可以看到130米左右，但近距光斑落地时亮度太高，引起眩光，反而会影响远处的视线，这种眩光很容易引发视觉疲劳，而且在高速或国道上，迎面来个指路牌，那反光基本上可以说是先杀了自己的感觉，所以中网补远光的最大角度不要超过7度，当然如果是越野时用或者当做雾灯，那么角度还不能小于15度，所以不同种用法时，所选择的灯具规格是不一样的，从上图可以看出，其实照远的灯具也可以越野时用，但专用越野的灯具是不能做远光补光的，区别大概就在这里了。当然也有客户安装了4个10瓦4度和3个20瓦7度的，再配上上面那种180W的长条灯就可以应付夜晚所有的情况。

如果只用小角度的补远光，那么就会出现以下情况，再拿郝哥的心里路程晒晒，对不住了：)

郝哥最先安装了2个10瓦4度4300K的，发现远处照出来的效果还可以，但50米到100米左右两边补光明显跟不上，再后来又加装了2个10瓦7度的，便有了很大的提升。

从上面的图可以看出，如果是加装2个灯，那就是7度优先，如果是加装4个，那就是2个10瓦4度2个20瓦7度的(即套餐C)效果为佳，如果再加装，可以选择我们即将上市的15瓦3度15万cd的，角度更小，只补远处中心的那个点，当然要装8个灯的话，那就最好选择角度小的，比如4个15瓦3度的套餐C，也可直接选择8个10瓦4度或15瓦3度的，这个看实际需求了，灯多了，泛光就很足，只是泛光就可以照亮50米以内都够了。

相对来说，角度越小、发光强度(cd)值越高的LED汽车射灯是越贵的，也就是说照的越远的LED汽车射灯是越贵的，相反角度越大的，就越便宜，因为LED是面光源发光，想在一定的尺寸内把角度做小，那是需要相当的经验技术，做不好中心光斑就会出现黑心，影响视觉，也拿一组同类型的产品对比对比：

海拉和IPF的射灯，效果都是相当不错的，只不过尺寸有点儿偏大，直径是181和200MM，这两家的射灯安装在大型越野车前杠或行李框都是不错的选择，但对都市SUV来说，只用行李架横杆安装的时候尺寸就相对有点儿大了，国产较小的汽车射灯，角度和发光强度因尺寸的限制而参差不齐，这个要自己甄别一下，一般应该选择角度小的，尽量选组合，单个小角度的需要多个才能达到想要的效果，上面已经介绍过了，幻月也是为了迎合小型的SUV或小轿车的远光补光而设计的，10瓦和20瓦还有未来的15瓦外观上看是一模一样的，都是用的60瓦散热外壳。看看海拉的汽车射灯只有11瓦，IPF的也才23瓦，幻月的有10瓦、20瓦、还有未来的15瓦，所以照的远不远和功率大小没有一点直接关系，不要再迷信功率大的灯就一定照的远，具体的后面再分析，顺便看一眼上面黑色森林人的车友周哥和我们客服的聊天记录截图：

灯具应用方面我们或许不是最专业的，但总能碰上民间的高手，周哥也是为了找个大小合适且性价比好的灯，花了不少时间，不然周哥完全可以安装下面这款氙气射灯：

这款氙气灯射的远射能力还不错，问题就在于不能秒启和闪烁，射灯外壳是塑胶的，比较容易进水，且氙气灯的使用寿命比LED还是短很多的，最关键的是太大大大，能抗的起这个尺寸的应该只有大货车了。

海拉和IPF射灯的价格相对来说有点儿小贵，但重要的是质保有点儿短，只有一年，之前也有个客户反应过这个问题，买了IPF的，用了一年多就坏了，挺可惜的，毕竟好几千块钱呢，幻月的5年质保，也是由此孕育而生的。一般进口的灯就算是在1年质保内，坏了返厂维护也是要很长时间的，和我们收货返品，三天后发出，最多不超过7天，也是没法比的。

很多买家在网上购买车灯都有这样的困扰，只因网上的很多图片真真假假分不清：

是不是觉得图(2)的灯具要明显要比图(1)的亮一些，实际上这是同一组灯具，只不过实际效果看起来太刺眼，所以刻意地缩短一些曝光时间，这样拍出来看的更清楚，更柔和。再看看图(3)和图(4)，某宝上都是图(4)这样的神图，图(4)但是这样的亮度可信吗?未必，从左边图(3)到右边的图(4)，用两种方法可以实现，一是故意拉长曝光时间，或者调高相机或手机相机的感光度，二是直接用PS调一下曝光亮度就完事儿，就这么简单，所以那些网上亮的变态的图片，自己要好好分辨一下了，或许有可能是处理过的，实际根本没有那么亮。那是不是就没有办法鉴别了呢，有的，对比着看，就是先拿一个你知道或听过的亮度和这个灯具的对比，就好比上面用海拉6飞利浦XV4800K(50%)来做对比，这个配置是大家所熟知的亮度，无法做假，再者就是动态的视频，照片可以PS亮一些，但视频是多点动态的，这个是没有办法改的。如下图：

这样一对比就可以直接鉴别这个灯具亮还是不亮了，只看单一灯具本身，不太好看不出来灯具的亮度的。再比如我们当时拍照的时候刚好有一辆车开进工业区，近光被照的看不见，立马切成了远光，但依然没什么用，看看下图就知道了，所有的远光除了左右墙上能看到黄红光以外，地上根本看不清有远光的效果，看墙上黄红光的高度就知道是开的远光了，近光照不了那么高，也超不过右边小轿车的车顶。

再拿网上的一张240瓦神图来看看：

这是一张买家在某宝上买了射灯评价里上的图，第一眼看上去确实挺亮，再仔细看一眼会发现近处的光比远处的还要亮很多，而且这么近的远处没有中心光斑啊，何谈远射，把神图用PS缩短一下曝光时间看看：

这种都市SUV加装辅助灯就是为了补远光跑高速国道，照不远，难道是为了户外越野刨泥巴?不过对付远光狗还是可以的，只不过这样加装的风噪实在太大。

再看看郝哥的远射型小光炮套餐C效果：

能不能照的远，中心光斑上一眼就能看的出来，很多时候，在网上的图片，我们需要自己去辨别真伪，那种故意调亮了曝光的，仔细看还是有猫腻的。

再看看我们另一个车友的小光炮在高速实拍，目测250米的视野：

原车卤素大灯，实在不想改，加装射灯也是可以解决问题的。

当然也有某些商家在车顶安装了一条最大功率的长条灯，比如300W或500W，然后前大灯用个卤素灯泡，一对比，好像亮很多，但这种问题在于，有几个人愿意安装300W，就算价格可以接受，那么300W的长条灯对电瓶也是极大的伤害，还有油耗，很多买家买的100W的，然后误以为是300W的亮度，对不起，剩下的你都知道了。

汽车竟争这么激烈，每个车厂都在做降低成本的动作，对于车本身来说一般电瓶和发电机都是配的刚好满负荷可以运转，空调那么费电，除了挂在发动机动力外的部分，纯电力的部分也就消耗500W左右，开与不开空调，差别对于车来说是很大的，所以加装的射灯同时点亮，尽量不要超过200W，否则会加速电瓶和发电机的老化。

3.5色温：

大家都知道颜色只有红绿蓝三种基本色，而其他颜色只不过是这三种基本色含量不同配比出来的，如图右上角所示：

而可见光里又分为从最大波长780nm，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，到波长最短380nm，白光又是这几种颜色的光混和起来的，只是配比不一样而已，由上图可以看出来，6000K的色温，蓝光占比很高，而3200K的黄红光占比较高，波长和折射率有直接关系，蓝光比黄光和红光的波长要短，所以很容易被散射，不然太阳光照到地球，晴天的天空唯独是蓝色，就是蓝光散射后布满整个天空，再比如小糸Q5的近光，蓝色的切割线，其实近光里整个都有蓝光，只不过被其他颜色混成了白色，切线的位置，光的折射率不一样，混不掉了才留了个蓝边，像棱镜的效果，千万别以为专门去做的，那个蓝色的切线其实是影响视线的，看久了会产生疲劳感。同样的情况下，蓝光的散射能力是黄红光的5倍以上，黄红光不容易被散射，所以穿透力才好，好的原因是照过去，还能被反射回来，而不是蓝光这样的肉包子。

蓝光给人的感觉更醒目，相对来说黄光更容易让人产生安逸的感觉，比如卧室，餐厅，比较放松场合，色温高的光会给人一种精神抖擞的感觉，集中精力，这也是办公或比较正式的场所，以及车灯都是选择色温比较高的原因。但不是越高越好，6500K就是一个极限了，再向上也会给人眩晕，舒适的色温就是4000K到6500K之间。为什么上面图上的4500K看起那么黄，而下面这张图上的4500K又看起来比较白呢，因为上面这张图是打在白墙或白纸上才能看出来的黄，而实际照路的时候就变成下面这种情况了，其实也没有那么黄，这个要注意区别。每个厂家之间的色温对比也是稍稍有点差别的，比如同色温的飞利浦就要比欧司朗的稍白一点点，这个可以参看实际情况或向已购买的车友求助。

除了色温之外，还有一个叫显色指数：

用照度计去测试时候会发现，同样其他参数的情况下，2700K是95，3000K是96，4500K的99，6000K的是100，也就是高色温会比低色温的感觉亮那么一点点，但绝对不超过5%，多于5%的都是人的幻觉，就是上面所说的，白光中蓝光含量比较高，看起来比较显眼，但显色指数低，而偏黄光的显色指数要高一些，显色就是还原物体本身颜色的能力。

显色和照度一均衡，其实他们是一样亮的，而色温高只是感觉亮，这个亮不是实际的亮，是醒目，不要再迷信白光一定比黄光亮了，亮不亮照度值勒克斯(lux)说了算，照的远不远，发光强度的坎德拉(cd)值说了算。

这三种光都见过了，回想一下，白光本来就是几种颜色的光混在一起的，偏白是因为蓝光多，偏黄是因为红黄光的成份多，再看图片中的3500K和5400K，是不是看明白了，想要多少色温的光，即便厂家没有这个色温，也可以自己去调，大约计算如下：

就是把每个点对应的光色温占比加起来就是那一点的实际色温了。

比如上图的：4300K*1/(11)6500K*1/(11)=2150K3250K=5400K，这里的总发光强度11都是没有经过反光杯反射而直接照射出来的泛光，LED灯具的功率又是一样的，可以认为都是1。真正的计算来了，如果升级原车卤素灯泡来说，换一个色温比较高的灯泡，是换远光还是近光，色温定在多少，可以根据自己的喜好来定，但原车卤素大灯的远近光有小部分是重叠的，色温一般不超过4500K到4800K，穿雨雾的效果还是可以的，小雨哈，真正特别大的雨来说，相信我，打开近光和前后雾灯慢慢走吧，你也跑不了多快，所以不必追求一定要3200K的色温来穿雨雾，当然喜欢偏黄光的除外。由于光照在一起的时候色温会混合，两种越相近的光，混合出来光色温在两者之间，这也是为什么很多卤素大灯的车友感觉在路灯下开车，尤其是黄色光的路灯，色温的混合，已经分不出来是路灯发出来的光还是前大灯照出的光，就感觉前大灯特别淡，像没开一样，而白色光路灯时，白光又比前大灯的黄光醒目，亦会感觉前大灯很淡，原因也在这里。

改装成双光氙气大灯的，远光就要配合着来了，氙气的远光和原车卤素的远光有部分是重叠的，但氙气大灯的发光强度是远远高于原车卤素远光的，选择卤素灯泡色温就要注意了，混色之后不要超过4800K，否则下雨就瞎了，比如氙气灯选择了CBI5500K的，那么卤素尽量选4000K以下的，这样混下来差不多到4800K以内，如果选择了亮白或蓝钻系列的5000K，那这色温就混不下来了，到时下雨尽量别走夜路就好。

凡事无绝对，没有哪一个色温可以做到所有环境下通吃，只是优选，比如雨雾天对光的散射比较严重，优选3200K-5000K，色温越高，穿透力会减弱一些，重雾霾天2800K-3500K以内会比较好用，乡下的土路，包括雪地，色温太白了会很刺眼，而高速度的反光率比较低，黄光不醒目，就会显的更淡，所以优选4200K-6000K的会比较合适。

路面反射率：

乡下土路